ＭＴＢはフロントシングルにしたのでチェーンリングはワイドナローにします

最近のＭＴＢはフロントシングルでワイドナローが流行です。

フロントシングルはその名の通りチェーンリングが１枚だけで、変速がありません。変速がないことでフロントディレーラーとフロントのシフターが不要になります。約２８０ｇの軽量化です。また、左シフターがなくなるとそこにドロッパーポストのレバーなどを付けれらるようになります。

本来自転車のチェーンはスムーズに脱線するように作られているのでフロントディレーラーがなくなると脱線が頻発します。しかしチェーンの種類をかえるわけにはいかないので脱線をしないようなチェーンリングを使用します。このチェーンリングが「ワイドナロー」です。

チェーンのこまは写真のように広・狭・広・狭・・・と連続しています。

シマノ１１速チェーン

ワイドナローはこのこまにぴったり嵌るようにワイド・ナロー・ワイド・ナローの歯が並んでいます。

ワイドナローチェーンリング

ですので、ワイドナローの歯数は必ず偶数です。あたり前ですが、狭いこまに細い歯、広いこまに太い歯を合わせます。逆だとうまくいきません。

チェーンのかかっているワイドナロー

この歯とこまがうまく噛み合うとチェーンの脱線、脱落が抑制されます。というかまったく脱線しないです。これでフロントディレーラーがあったときよりも変速トラブルがなくなりました。

ロードチューブレスタイヤの着脱と外出先でのパンク対応について

ロードチューブレスについて

ロードのタイヤ種類は、チューブラー、クリンチャー、チューブレスがありますが、どれを使うかは迷うところです。（チューブラーはホイールが違うので使用し始めれば迷うことはないと思うけど）

私はシマノのチューブレス対応のホイールを使っているのでクリンチャーがいいか、チューブレスがいいか迷って、最終的にチューブレスにしました。

チューブレスはタイヤレバーを使ってはいけないと言われますが、これはビードやリムが傷つくと、そこから空気が漏れるからです。しかしチューブレスは空気がもれないようビードを固く作ってあるので手でタイヤをはめることは相当難しいです。

なのでタイヤメーカーのIRCはチューブレスタイヤ取り付け専用のレバーを発売しています。

ＩＲＣチューブレスタイヤ専用レバー

このレバーは普通のタイヤレバー(左下)の逆にタイヤ取り付け用の爪(右上)がついています。このレバーは普通のレバーに比べて材質が柔らかくビードやリムに傷をつけにくいです。だけど少しずつ削れてくるのでそろそろ買い換えかな。

ロードチューブースを選んだ理由

ロードチューブレスに乗っている理由は空気圧を下げてもいいことと、言われているほどパンク処理が大変じゃないかな～と思ったからです。

空気圧が低いとロングライドが楽です。あと低空気圧ではチューブレスの方が進む気がする。個人の感想ですが。

パンク処理について。チューブレスは空気圧の力でビードをリムの嵌めますが、外出先でパンクするとハンドポンプでは再度ビードを嵌められないのでアウトと言われていました。しかし、予備のチューブを使うのであれば、必ずビードが嵌まっている必要はなく、帰宅するだけならビードが嵌まっていなくても大丈夫です。

パンクのことを書きましたが、５年以上パンクが無いです。トラブルが無いことが使っている理由です。

チャイナドロッパーポストTMars導入

ドロッパーポストとは

先日王滝のSDAに出たときに長い下りがあってシートポスト下げたいなーって思ったことがありました。これを解消するためにはMTBにはドロッパーポストってものがあります。

ドロッパーポストはサスペンションではなく、シートを好きな高さに手元で調整できるってものです。長い下りなどでお尻を下げてバランスを取りたいときに重宝します。

サスペンションではないんですが、構造はサスペンションに近く、多くはサスペンションメーカーが製造しています。だから値段が高いんですよね。なかなか手が出ません。

中華ポストならば…

安かろう悪かろうでよければAliexpressに中華ドロッパーポストが売っています。TMARS Remote Adjustable Seatpostは6000円くらいでしたので、まあダメ元でと思って買って見ました。

TMars Remote Adjustable Seatpost 27.2X400mm

レバーが安っぽいんだよな。シフトレバーに干渉しないように作ってありますが、自分のMTBはフロントのシフターがないのでフロントシングル用のレバーをChainreactionCycleで買ってそれを使いました。

組み付けました

で組み付けると写真のようになります。

いやー。いまいちだな。これでタイム短縮につながるとは思えないな。安物で操作がいまいちなのも理由ですが、これなら軽さを取ったほうがいいな。（一般的に数百g重量増になる）

もう少し検討してみます。

熊よけの鈴つけました

熊よけ鈴つけました。
ワークマンで１０００円。

からからなるようにチェーンのあまりをつけてあります。

MTBのフロントサス スルーアクセルの車載マウント自作

私はスズキのワゴンRに乗っていますが、２９インチのMTBを車に乗せるときにフロントホイールを外さないと乗りません。（ロードはそのまま乗せらますけど。）でも、フロントホイールを外して乗せると走りながら倒れてしまうんで普通は車載マウントを使います。こういうのとかね。

MINOURA(ミノウラ) バーゴ VERGO-TF2 車載ベース

MTBが１５ｍｍスルーアクスルになってしまって今まで使ってたやつが使えなくなってしまったんでいろいろ考えていたらちょうどいいのがありました。

鋼管製管継手 PLパイプニップル

ＴＲＵＳＣＯ　パイプ用支持金具

継ぎ手の長さは１０cmです。

こんな感じになります。

ミノウラの作業台にもおなじやつをつけました。

合計で１０００円くらい。満足です。

一発でSLXのリアディレーラーを曲げてしまった件について

　今のMTBは自分で組み上げましたが、組み上げの際に11−46Tというカセットを使いました。これが他の部品に比べて入荷が遅れまくっていたので結局王滝のレースに出場できませんでした。やっと入荷して、超ハッピーで試走に行ったのですが。いきなりやってしまいました。リアディレーラー（RD-M7000かな？）のアームに枝が入り込んでアームがニュッと曲がってしまいました。

ディレーラーのテンションプーリーがこっち向いている…

今回からリアディレーラーがシャドーになっていますが、それが原因？おかしいなー。今まで一回もなかったのになー。もしかしてシャドーリアディレーラーって異物を巻き込みやすい？

リアディレーラーの買い換えも考えましたが、１回しか使ってないですからね。もったいなさすぎるでしょ！結局モンキーレンチでテンションプーリーを挟んで力づくで戻しました。チェーンは損傷してなかった。良かった。

あれから特に問題なく動作しています。

MTBのスターファングルナット挿入 自作工具でやりました

スターファングルナットとは

　ヘッドパーツ圧入に引き続きスターファングルナットの圧入を自作工具でやってみました。スターファングルナットというとこれですよ。写真の真ん中の花のような部品。アンカーナットとかも言います。

スターファングルナット（中央の黒い部品）

アヘッドは、この部品でステムとサスペンションフォークを引っ張りあってフレームのヘッドパーツをサンドイッチします。最終的にはステムをコラムにクランプさせるので全応力がかかるわけではないですが。

スターファングルナットの挿入方法

新品のサスペンションフォークを買ってくると、初めに自分でステアリングコラムをカットします。普通ステアリングコラムはアルミなので、ホームセンターのパイプカッターで切断できます。

しかし、自分の好きな長さでコラムをカットするので購入時はコラムの中にスターファングルナットは挿入されていません。スターファングルナットの挿入は方法を知らない人にはほぼ不可能です。

アマゾンを検索すると下のようなスターファングルナットを挿入するためのジグが見つかります。

スターファングルナット圧入工具

　市販の工具ではナットの穴にハンドルをはめて上からプラハンみたいなのでガンガン叩きます（付属のパイプは垂直に入るようにガイドとして使用）。自転車店で見たことあるけどこれでうまくできる素人はいるのかな〜。私はできませんでした。

個人自転車ビルダーはどうしたらよいか

　私のような一般人がスターファングルナットを挿入する場合はコラムの下から引張こむ方法を取るのが最適です。

　スターファングルナットにM6の30cmの全ねじを通し（サイズは部品によって異なります　ご注意ください）フォークの下でワッシャーとナットで固定します。これで下側のナットを回していくと、スターファングルナットがスルスルとコラムに入って行きます。

挿入できたスターファングルナット

　写真はギリギリで止めてあるけどフチから５ミリくらい入れたほうがいいかなと思います。これで絶対抜けません。

MTBはコレでいいんだけどロードの場合は穴が貫通していないので、ショップにお願いするしかないだろうと思う．．．。